Basisrichtlijnen

De opstelling van de camera ten opzichte van de voorruit is belangrijk. Wanneer de flits gebruikt wordt en dat is aanbevolen bij onze zwemmende vissen (bewegingsonscherpte vermijden). Hier één regel, fotografeer altijd onder een hoek t.o.v. de voorruit.

Een totaalbeeld van het aquarium.
Hier kan men opteren voor flits uit/off, zodat men niet rekening hoeft te houden met die vervelende weerkaatsing. Voor deze optie gebruik een licht statief. Men kan nu voorzichtig afdrukken met de ontspanknop. Beter is om de zelftimer te gebruiken om weeral bewegingsontscherpte, deze maal van de camera, te vermijden. Maak een mal specifiek voor uw camera.

Deze hoef ik niet te vermelden maar toch: Zorg dat de ruiten proper zijn, zowel van binnen als van buiten!!

Nu voor we gaan fotograferen kijken we eens rustig rond, van wat we gaan doen met die vervelende reflecties en spielgelbeelden die we krijgen in de ruit? Bijvoorbeeld: invallend licht van ramen, ander aquariums in de kamer, kamerverlichting, personen die in de kamer zich bevinden. Dit gaan we tot een minimum trachten te herleiden dus. Op volgende tekening kan men zien hoe een basisopstelling eruit ziet.



De schermrol die ik gebruik is een diascherm wat men kan verplaatsen en onder een hoek kan plaatsen. Een ander aquarium afdekken met een doek of indien mogelijk lichten uit. Invallend vensterlicht uitschakelen, gordijnen, rolluiken dicht dus.

Deel1 - (eenvoudige) pocketcamera

• Volgende foto's zijn gemaakt met een relatief eenvoudige pocketcamera:


• Nikoncoolpix 4100:


• Megapixel 4


• Gebruikte Beeldkwaliteit High (2288) (2,288 x 1,712/Fine),


• Lenssysteem


• Lenssysteem Zoom-Nikkor 7 / 6


• Zoombereik 3x


• Diafragma 2 stops (f2.8, f5.6[-2EV])


• Brandpuntsafstand 5.8-17.4 mm


• 35 mm cameralens equivalent 35-105 mm

Opstelling camera met statief en zwarte mal:


Deze foto is genomen frontaal op de ruit (camera niet onder een hoek dus) en de volgende camera onder een hoek t.o.v. de aquariumvoorruit. Kijk en vergelijk



Nog niet overtuigd?


Dus MET flits bijna ALTIJD onder een hoek van ongeveer 45°.

Volgende tip: frontaal fotograferen ZONDER flits, en ook de MANUELE-instellingen van de (eenvoudige) pocketcamera. Hier nog een foto met enkele gegevens van de instellingen.




Instellingen van de pocketcamera
Eerst laat ik foto's zien gemaakt met de Nikon coolpix, beperkte instellingen met deze camera hij doet alles zelf. Maar toch ga ik de camera een beetje manipuleren met de instelling WITBALANS.



Zoals beloofd een foto frontaal maar ZONDER flits. Nu moet je geen rekening houden met reflectie van de flits natuurlijk. Eerst de camera op een statief plaatsen en onze zwarte mal plaatsen. Nu heb ik tegen de camera gelogen jawel en hem wijs gemaakt dat het BEWOLKT is Nu zal hij de donkere partijen extra belichten. Dit doen we via de WITBALANS. Zo krijgen we geen 'platte' foto.

Waarom op statief? Als je naar de fotogegevens ziet Lichtmeetmethode: meerveldsmeting 1/8.7 seconde op deze tijd kunnen we niet meer uit de hand fotograferen (bewegingsonscherpte) en een diafragma van 3.7 .



Hier heb ik de camera ook op statief geplaatst maar nu MET de flits aan en de WITBALANS: flitslicht. Nu is het niet simpel op een driebeenstatief om een visje te volgen ik weet het maar je moet GEDULD hebben. Ik gebruik soms ook een eenbeenstatief wat soepeler werken is.



Hier nog wat foto's uit de hand



De dieptescherpte is hier mooi, heb gebruik gemaakt van een HOOG diafragma F 8.5. En uit de hand te fotograferen door een tijd te nemen van 1/60 seconden (is mijn laagste waarde los uit de hand). Dus deze foto's zijn gemaakt met een 'OUDJE'...

Toch nog een tip: kijk door de zoeker en niet op het schermpje. Met een oog door de zoeker en het ander in het aquarium Zoals onze vriendin hier kijkt...




Pocket met meer instellingen
Nu een pocket met meer instellingen, voornamelijk de M stand is mooi in ons geval. Bij de vorige nikoncoolpix hadden we deze niet (links). Nu gaan we foto's nemen met de Pentax optio SVi (rechts):



We zien hier op het instelwiel de stand M van manueel, prachtig.

Enkele eigenschappen van deze zijn:

• 5.4 million pixels total (meer pixels dan de vorige, tof)


• 5.0 million effective pixels

ISO sensitivity

• Auto


• Manual, dit is al belangrijker


• ISO 50


• ISO 100


• ISO 200


• ISO 400


• Macro: 0.12 m to 0.7 m • Super Macro: 0.003 m - 0.14 m een dichtbijstand

White balance (Witbalans WB)

• Auto


• Daylight


• Shade


• Tungsten light


• Fluorescent light


• Manual

Metering (verschillende metingen)

• Multi- segment (meerveldmeeting, Matrix)


• Center-weighted (centrummeting)


• Spot

Laat ons eens kijken wat we kunnen instellen en wat belangrijk is voor ons:

• ISO waarde: deze gaan we instellen 50-100, zodat we weinig korrel en ruis krijgen, maar daar hebben we LICHT voor nodig.


• Flits: AAN, ik weet het Reflectie maar willen we onze vissen scherp krijgen zullen we ze toch moeten gebruiken. Voor een aquarium volledig kan zonder flits natuurlijk op STATIEF graag.


• Diafragma: zo hoog mogelijk getal 5.6 bijvoorbeeld


• Sluitertijd: Ook zo hoog mogelijk natuurlijk(bewegingsonscherpte tegen gaan) MAAR hier hebben we beperkingen door het gebruik van de flits dus een tijd tussen 1/50 en 1/125 seconden.


• Witbalans(WB): Flits, expermenteer hiermee gebruik eens de TL-licht instelling.


• Belichtingsmeeting: Tja meerveldmeting is de beste optie, maar hier ook probeer ook centrum-en spotmeeting eens!

Dus:

• Diafragma: zo hoog mogelijk (scherptediepte)


• ISO : zo laag mogelijk (weinig korrel en ruis)


• Sluitertijd: zo hoog mogelijk (bewegingsonscherpte tegengaan inderdaad zijn beperkt door de flits 1/50-1/125 seconden(hangt af van de camera)


• Witbalans: Flits

We hebben voor al deze instellingen licht nodig, alle aquariumlampen aan.

En neem foto's probeer instellingen uit op een slak, plant, steen enz. Nu met de digitale fotografie 10 of 100 foto's geen probleem. Nu enkele foto's genomen met bovengenoemde:





Foto 1: diafragma F/ 4.5 scherptediepte OK - Frontaalshot
Foto 2: diafragma F/ 8 je ziet hoe sterk de scherptediepte afneemt bij closup fotografie. Ondanks F/ 8 is de snuit al licht onscherp. Is wel een diepteshot natuurlijk.




ISO waarde 50 hier met deze foto's.


Overzicht van termen
Nu moet je weten dat de meeste termen uit de analoge fotografie komen. Deze termen heeft men ook doorgevoerd en toegepast in de digitale fotografie. Goed, daarom zul je soms een beetje fantasie moeten hebben, er zit dus geen filmpje meer in je camera.

De ISO waarde: Heeft te maken met de gevoeligheid (lichtopname) van de 'film' die 'in' de camera zit. Hoe lager het ISO getal hoe minder gevoeligheid voor inkomend licht. Dus ISO 100 is een lage ISO waarde. 1600 ISO een hooge. Dus wanneer je camera op ISO100 staat heb je dus relatief veel licht nodig voor een goed belichte foto. Nu zul je zeggen ok dan gebruik ik de hoogste ISO waarde die mijn camera aankan. Dat kan uiteraard MAAR nu krijgt men KORREL. Een voorbeeld. Ik spreek hier over closeup-,dichtbij-, macro-fotografie!!


Links ISO waarde 100, rechts ISO waarde 1600. Dus in ons geval is een ISO waarde van 100 tot 400 is aangewezen.

Diafragma: Hier regel je twee zaken mee. Binnenkomend licht op de 'film'. En de scherptediepte. Een objectief (lens) heeft een schaalverdeling uit getallen. VB: 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 dit zijn de diafragmagetallen. Hoe lager het getal hoe meer licht de 'film' kan opnemen. Maar ook veel minder scherptediepte.


Links Diafragma 2.8, rechts Diafragma 22
Dus in ons geval is een diafragma vanaf 4 tot 22 aangewezen (Denk erom dichtbijfotografie !!! daar gaat het hierover)

Sluitertijd: dit is de tijd dat het ingestelde diafragma wordt gesloten. U begrijpt wanneer het diafragma 2 seconden moet sluiten om de film te belichten de camera niet mag bewegen. Want wij kunnen die geen 2 seconden muistil houden, geen trillinkje. Want dan hebben we een onscherpe foto, dus BEWEGINGSONSCHERPTE noemt men dat. Dus gaan we de sluitertijd verhogen naar een waarde waar de camera heel lichtjes mag bewogen worden. Natuurlijk hoe vaster de hand hoe lager men de sluitertijd kan instellen. Maar neemt het van mij aan 1/30- 1/60 seconden is de laagste tijd voor een menselijke hand.


Links Sluitertijd 1 seconde, rechts Sluitertijd 1/60 seconden


Theorie
Witbalans: op de camera meestal aangeduid als WB.
Er zijn verschillende manieren om zelf de witbalans op uw camera te beïnvloeden. Een van deze mogelijkheden is het handmatig instellen van de witbalans. Even een vergelijk, meestal worden deze aangeduid met een pictogram, je kent ze wel, een zonnetje, maantje, een gloeilamp,TL-lamp enz...

De beruchte KELVIN.

• 2500 K (vaak de laagste waarde die u kunt instellen)Deze instelling gebruikt u om tijdens nachtelijke fotografie een blauwe lucht te versterken en een koele en zomerse sfeer te creëren.


• 3200 K (De standaard voor gloeilicht fotografie)Deze instelling komt overeen met het gloeilamp symbool bij de witbalans instellingen. Deze kleur temperatuur staat gelijk aan gloeilicht in bijvoorbeeld een woonkamer of restaurant


• 4500 K (een tussenmaat voor werken met kunstlicht en daglicht)Deze kleurtemperatuur wordt veel gebruikt wanneer er een mengsel bestaat van kunstlicht van bijvoorbeeld gloeilampen en daglicht. In de avond fotografie wordt deze waarde wel gebruikt wanneer een lange belichtingstijd wordt bevroren met een klein invul flitsje (al dan niet op het tweede sluitergordijn)


• 5600 K (Standaard daglicht)Deze waarde komt overeen met het zonnetje in de witbalans instellingen en wordt gebruikt voor fotografie overdag. Alleen bij een zwaar bewolkte hemel is het raadzaam nog iets hoger te gaan zitten met de kleurtemperatuur


• 7000 K (Bewolkte lucht)Deze instelling gebruikt u overdag wanneer de zon niet door de bewolking heen kan komen, en op plaatsen waar u volledig in de schaduw staat zodat zonlicht nauwelijks invloed heeft op het omgevingslicht

Deze waarden zijn van toepassing zonder flits, toch kunt u bij sommige camera's deze instelling gebruiken samen met de flits (krijgt men soms wel kleurverschillen).

Wilt uw aquarium fotograferen zonder flits probeer de instellingen eens uit en vergelijk. Natuurlijk is de eenvoudigste en meestal ook de juiste instelling automatische witbalans meting aangeduid als AWB of WBA. Als we de flits gebruiken voor onze bewegende vissen te fotograferen moeten we het beeld 'bevriezen' (geen bewegingsonscherpte) Stel hier de witbalans in op flits of ook AWB.

• Dan de vraag hoe krijgt men de diepte in het aquarium best op beeld is simpel HOOG diafragmagetal vanaf 5.6 moet dat goed zijn. En frontaal op het aquarium, zo krijgt men geen vertekening. Met de flits aan, SCHUIN t.o.v.de voorruit maar niet schuin t.o.v. het wateroppervlak. Ik weet niet of dit duidelijk is? Wat een zin
  


• Zelfontspanner:
  Je kent die wel, die kun je gebruiken als je zelf ook op de foto wil en enkele seconden de tijd hebt om je bij die groep te plaatsen . Wel die kun je hier ook gebruiken. Wanneer? Voor die foto van je aquarium zonder flits en waar de (sluiter)tijd laag is bv: 1/5 sec, 2 sec enz, dus waar je niet meer uit de hand kunt fotograferen. Hier moet de camera op statief of een stoel, tafel enz...(er zijn nu ook wel kleine handige statiefjes op de markt die je op een stoel en dergelijke kunt zetten). Dus camera (zelf laten instellen stand AUTO) instellen en dan de zelfontspanner starten, camera neemt nu de foto zonder dat jij hem moet afdrukken zodat er niet de minste beweging is van de camera tijdens de opname dus kans op bewegingsonscherpte=NUL.

Opnamen maken, in welk formaat? Toch even over nadenken:
Steeds meer digitale camera's bieden de mogelijkheid om foto's in het zogenaamde RAW-formaat op te slaan (zelfs gelijktijdig RAW+JPEG van dezelfde foto) en daar is een goede reden voor. Het RAW-formaat bevat de 'ruwe' beeldinformatie van de sensor, zonder dat daarop enige bewerking is toegepast, zoals bij JPEG wel het geval is. Daardoor kunt u als fotograaf achteraf op de computer zelf de belichting, de witbalans, de scherpte, de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging naar eigen wens aanpassenHet RAW-formaat is daarmee een 'digitaal negatief' . Opgelet niet alle programmas lezen het RAW formaat in !

Als je geen ingewikkelde bewerkingen wilt uitvoeren is JPEG volgens mij nog altijd te verkiezen. Maar nu weet je wat het RAW formaat inhoud. in de veronderstelling dat je dat niet wist natuurlijk.

En natuurlijk een fotootje om het af te leren Een egelvis in de zoo van Antwerpen.



Fotogegevens:

• NIKON D80


• Flash Used: Yes (auto, return light not de...)


• Focal Length: 62.0mm (35mm equivalent: 93mm...)


• Exposure Time: 0.0100 s (1/100) sluitertijd 1/100 uit de hand geen probleem.


• Aperture: f/20.0 Diafragma hoog getal=scherptediepte
  ISO Equiv.: 100 Exposure Bias: 0.33 ISO 100 (geen korrel en ruis)
  Whitebalance: Manual Light Source: Flash sure: Manual (twee flitsen)


• Metering Mode: matrix ExpoExposure Mode: Manual Exposure Mode: Auto bracketing

* met dank aan Swa voor het opstellen van deze fantastische handleiding